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　汉服，相对于西洋及其它民族，是指汉民族传统服饰，也称为汉装、华服。基本特点是交领、右衽、系带等。从《易经》里的“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”可以看出汉服“始于黄帝，备于尧舜”，定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系。《春秋左传正义》里说：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”，可见汉服是以华夏（汉）文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过历史演化而形成的具有特汉民族风貌性格、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，并且它还通过华夏法系影响了包括诸如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹在内的整个汉文化圈。

　　传统汉服从黄帝即位一直延续到公元17世纪中叶（明末清初），后来在满清“剃发易服”的运动下，汉服受到抑制直至消亡。近些年随着华夏文化复兴的大潮风起云涌，以复兴汉服文化为主旨的“汉服运动”成为大潮中的一道奇景。

　　解放后大陆早引起媒体关注、并被新加坡《联合早报》报道的，是2003年11月22日民间人士王乐天个身穿自制汉服公开走上街头引起社会轰动的事件。当时可不像现在，汉服对于那个时候还是一个极尖锐的小众，很多没有文化的老百姓甚至以为那是日本和服而冲着王乐天骂“八格牙路”。更早的，如民国时期的思想家、中国新文化运动倡导者之一、语文改革活动家、文字音韵学家钱玄同先生，在出任浙江军教育司科员时，就曾穿上自制的“深衣”、“玄冠”，腰系“大带”前去上班；而国画大师张大千也曾身着中国传统的宽袍大袖游历欧洲；民国时期的儒学家夏震武晚年则更是束发古装，足不入城市，以华夏遗老自居。在大陆文革时期，台湾当局于1968年至1969年，曾参照《宋史》、《明集礼》、《南雍志》、《三礼图》等制定民国祭孔冠服，对汉服运动的发展也起到推波助澜的作用。时至今日，汉服文化由雨点到大雨、由溪水到洪流，已是蔚然成风之势。但是由于文化语境、社会语境和前、千年前相比，毕竟已经大相径庭，所以任何文化复兴，都带有当代文化创意的解读，要结合当代的文化语境、社会语境以及世界语境，把传统文化和当代社会、当代世界有一个“软着陆”的接触点。具体说到汉服，就是你不能穿出去让所有人感觉是“古人穿越”或“演员上街”，不能把舞台上的服装直接硬插到现实里——除了个别特殊场合。所以要做到既尊重传统又尊重现实，新汉服的概念是一个切实可行的方向。否则无法大面积普及汉服文化。新汉服是一种传统文化和当代语境相结合的创意汉服，脱胎于汉服但比汉服的内涵和外延更广。现实中大家也都是在朝这个方向筚路蓝缕，终见曙光。　诸如小篆一类的字体形式适合来展现文字内容，并和新汉服前襟下端中国传统云纹图案融合。远看，篆体诗纹和云纹图案水乳交融浑成一体，正好体现“”的禅意。只有走近了，才隐约觉得是文字，但又不能确切辩释所有内容，反而体现了玄妙意境的朦胧美，符合中国传统内敛含蓄的审美定式。倘若一眼认出服饰上的文字，整个诗装的格调便偏俗了，如同清兵服饰背后那个大大的、俗不可耐的“兵”或“勇”字，就不是文化服装了。

　　虽然把个别文字和服装结合，古也有之，今亦耳闻。比如据中国新闻网报道，2011年在台北市第七届汉字文化节上，由台湾实践大学服装设计系及辅仁大学织品服装系师生共同参与、由服装设计师陈季敏担任创意指导的汉字服装秀，在台北孔庙举行。但他们只是把汉字词语、甚至单个汉字设计创意在服装上，更多地只是取汉字之形当图案使用了。而笔者所推崇的是把原创的完整诗文和服装结合，彰显的是文字的内容之美。显而易见，一首诗、一副楹联，比一个字、一个词能承载更多雅文化的能量在里面，凸显更高的意境于其中。而且把人的名号或企业的字号，嵌入一首诗或一幅对联当中，也比干巴巴地把这两三个字绣在服装上，能承载更多的信息和内涵。同时这也是一种嵌名式防伪手段，因为创意诗联是有文字版权的，倚仗版权保障，也了这种新中式汉服风格的[诗装]的殊值性及收藏价值，满足了少数追求个性和的成功人士及收藏者的需求，商业价值和市场前景自不必说。

　　中国的文字本身就脱胎于图案，设计上如能做到字如画、字如图，用古代的小篆、大篆、甚至更古的甲骨文等形式来体现定制创意的诗文，毋庸置疑可谓是一种真正的中国创意。当然得确保创意的诗词“达意入境”，而不是采用那种俗不忍睹的“干部体格律”、“退休体诗词”来使得整个诗装汉服文化掉价。

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